玻利維亞是精品咖啡近幾年的黑馬產區，位於南美洲高海拔複雜地形的各個莊園，擁有不同的特色。今天要來介紹 5 家莊園和玻利維亞特殊的咖啡豆處理法。

Don Carlos 咖啡莊園

Don Carlos 是誰呢？他是 Pedro 公司的老員工，也是咖啡豆處理法專家中的專家。Pedro 公司是把玻利維亞咖啡豆推上國際舞台的重要公司，而 Don Carlos 也功不可沒。

Pedro 公司決定成立第二座咖啡園時決定以 Don Carlos 為名，以科學化的方式種植藝伎 (Geisha)、卡杜拉 (Caturra)、卡杜艾 (Catuai)，品質之高且風格特異，在眾多莊園中獨樹一格！

Floripondio 木曼陀羅咖啡莊園

木曼陀羅莊園和古堡遺跡莊園位於同一個區域，雖是高海拔但不易種植咖啡的薩瑪伊帕塔地區，但他們在該地區找到了適合的微型氣候以及優渥的土壤區塊。於是木曼陀羅莊園成為了精品咖啡實驗級的莊園！該莊園種植了超過 50 種精品咖啡品種，包括紅卡杜拉、 SL28/SL34、Batian、Pacamara、Java 等等。

值得一提的是，木曼陀羅莊園裡真的有很多木曼陀羅，他是一種具有神經毒性的植物，在傳統文化中，女巫會食用它煮成的湯來達到和神溝通的效果。木曼陀羅莊園經常要提醒訪客不要去碰以及聞木曼陀羅。

Alasitas 祈願咖啡莊園

　
原本是咖啡豆處理廠起家的 Rodriguez 家族為了提升咖啡豆的產量，以及使用更科學的方法來生產咖啡豆。他們確實做出了成績，2017 WBC 世界咖啡師大賽的冠軍 Miki Suzuki 便是使用祈願莊園的咖啡豆。

祈願莊園把農地分成三塊，從海拔高到低分別種植藝伎 (Geisha)、爪哇 (Java)、卡杜拉 (Caturra)，區隔開來能夠更細心的分別照顧不同的咖啡樹。而祈願莊園也從不吝嗇和其他農民分享咖啡種植的技術與心得。

祈願莊園名字的由來是當地的節慶祈願節 Alasitas，在節慶中他們會把各種生活中的東西例如車子、文憑等等做成迷你的縮小版，拿去供奉給神明。嗯….聽起來和台灣的紙紮文化有異曲同工之妙。

羊駝莊園

草泥馬即是原本來自南美洲的羊駝，羊駝莊園之所以叫羊駝，便是那邊有很多羊駝。

羊駝莊園是一個老莊園，再遇上努力推玻利維亞咖啡豆上國際舞台的 Pedro 公司之前就已經經營 15 年了。但他們也接受 Pedro 公司的輔導，逐漸將不同的咖啡豆分開來種植，並且更有方法的去生產高品質精品咖啡豆。

羊駝莊園的咖啡豆種類繁多，有波旁、藝伎、爪哇、SL28/SL34、卡杜拉等等。

Gavilan 省鷹咖啡莊園

省鷹莊園的主人 Martin 成長於玻利維亞的咖啡重鎮 Caranavi ，當地個咖啡農因為曾經遭遇十餘年的市場衰退問題而紛紛轉職不再種植咖啡。 Martin 也曾放棄過，後來遇到 Pedro 公司後決定一起重新出發，將玻利維亞的咖啡豆提升到新的境界，於是成立了省鷹莊園。

省鷹莊園是個年輕但擁有優秀實力的莊園，相信不久之後在台灣有機會可以喝到他們的咖啡！

玻利維亞獨特的咖啡豆處理法

我們都知道咖啡豆的處理法有很大因素和當地的氣候有關，尤其是日照天數、水源取得的難易之類的，也和當地處理廠發展的程度有關。

由於玻利維亞咖啡產區比較陰晴不定，所以日曬的日程必須非常快速，以免遇雨。他們發展出一種叫可可日曬的方法，在日曬的過程中每半小時翻動一次，並且三天未全乾就先送進乾燥機裡做二次乾燥把含水量降低至 12.5 完成處理過程。每三十分鐘就翻動一次的發酵過程造就了一般日曬難以達到的乾淨明亮。

Pedro 公司在進行水洗的過程中發現玻利維亞的咖啡豆有些適合傳統以水和發酵菌來去除果膠的方式，而有些則適合不以水來完成發酵，發展出 16 小時低溫的無水發酵的水洗，很特別吧！而原本的有水發酵水洗處理法則會在水中發酵 18 個小時。

無論是有水或無水發酵的水洗，Pedro 都非常注重每個細節，嚴格監測過程中的含水率、Brix糖度、酸鹼值等等，這一切都是為了生產出世界級的咖啡！

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以往， 哥斯大黎加 的農民們，都把咖啡漿果出售給大型處理廠，但現在他們自行投資設立微型處理廠，運用各種處理法（日曬與各種蜜處理）生產小批量的生豆，也就是常聽到的「微批次」，再賣給優質國際買家，例如：藍瓶（ Blue Bottle ）。

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這次，非常高興能來參與這場由聯傑生豆商所舉辦分享會，算是我第一次如此接近咖啡的上游商，也更了解生豆（咖啡豆尚未烘焙稱作生豆，若已經烘焙為熟豆）的處理方式和風味變化，而且主講人居然是來自哥斯大黎加—寶藏莊園的第二代莊園主人，用西班牙語講述他們的家族、咖啡事業以及關於他們產區的一切！

哥斯大黎加 的傳統咖啡生產方式

以往在 哥斯大黎加 的咖啡生產者，都是以家庭式農場為主，面積大概在 5 ~ 10 公頃，其中一公頃能生產 1000 公斤的生豆，但生產出來的咖啡漿果，都是直接賣給大型濕處理廠（wet-mill），並讓大型濕處理廠做成帶殼豆，一次都是五至六公噸的豆子一起處理，導致風味上沒有太大的差別，也就是我們平常喝的商業咖啡豆。

然而，20世紀末國際咖啡價格開始崩跌，商業咖啡的價格無法支撐農民成本，讓農民損失慘重，於是農民開始重新思考其他出路，因此，微型處理廠就這樣誕生！

微型處理革命

所謂的微型處理，其實就是由咖啡農民自行少量處理咖啡漿果。從西元兩千年開始，哥斯大黎加的農民購入乾式水洗處理系統，一套大約兩萬五千到三萬美元，算是一筆不小的投資。

因此，各個產區開始有了自己獨特風味的莊園咖啡豆，並參與知名的咖啡競賽（如：COE），讓更多國際的第三波精品咖啡買家能接觸到這些莊園的生豆。其中，寶藏莊園受到藍瓶咖啡的賞識，就是一個最好的例子！

哥斯大黎加 因為有嚴重的水污染問題，多數都是採用機械式水洗的處理法，不過，寶藏莊園只專做蜜處理，並且還是黑蜜處理，保留了全數黏質狀的果肉層，是高程度的蜜處理！（還有嘗試百香蜜處理）

關於寶藏莊園

其實，第二代莊園主的爺爺原本從事畜牧業，是他們的父親從西元1990年創園，開始生產漿果，一家人也在咖啡園內生活，對於第二代莊園主這對兄弟檔而言，咖啡園就是他們的童年，他們從小就在園區內玩耍、工作、生長。

寶藏莊園內，除了咖啡樹之外還有芭樂樹以及其他原生植物，主要就是希望保留原始的生態樣貌，給森林內的動物生長的空間，不過為了防止這些動物吃漿果，他們也種植了香蕉樹作為動物的糧食。

從兩千年開始，寶藏莊園其實做了非常多的改變，提升咖啡豆的品質，像是將倉庫改造得更耐用、更乾淨，以及生豆包裝上調整成兩層式的包裝，能夠防潮，保存效果更好，更重要的是各種生豆精製設備的升級。

這些努力，也讓國際上的精品豆買家看見，並持續受到國際的肯定，我們也在會場中喝到幾款蜜處理的咖啡豆，其中較令人驚艷的是奇里波美景莊園（百香蜜處理）與圖卡斯莊園（黑蜜），但這些都還是實驗批次，產量稀少，所以只給有參加會展的民眾參與購買，如果有想嘗試風味的朋友，可到此連結購買哥斯大黎加咖啡豆（限量，隨時會售完）。

寶藏莊園未來發展

寶藏莊園的莊主們其實還在進行更多的試驗，他們會嘗試許多的咖啡苗種植與處理方式，並協助附近居民像是奇里波地區，發展咖啡多樣化，這樣能讓更多國際生豆商了解他們的高品質咖啡豆，同時買到多個莊園或是處理廠的豆子，是一個正向循環！

他們目前主要的市場為美國和台灣，他們認為美國愛好的口味比較均衡，不喜歡太濃郁的那種咖啡，喜歡帶一點巧克力香味，咖啡味不是很濃厚的。而台灣比較喜歡有異國風情的果香味，除此之外還要有一些強烈刺激，口味較濃郁，喜歡層次感！

因此他們會隨著市場喜歡的風味，去做小型試驗，希望讓生豆商與消費者能更喜歡他們的咖啡豆！

結語

第一次參加產區分享會，讓我對於生豆和產區有更多的了解，並且會後的發問與分享更是讓我收穫良多，像是有些人就會針對產區狀況、未來處理法的發展趨勢或曝曬方式做詢問，能看到許多專業的咖啡愛好者一起討論咖啡，真的是一件令人開心的事情！

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文章改自 CoffeeMart Publication

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